这张图丝毫不输各种哈苏莱卡的素质呀

好 谢谢于老师 我再练练去

OK，好了

漆的配制和上漆的操作看似简单其实非常复杂（容易出问题且不好找原因），TT老师好像说过类似“上漆是湿板最后一道也是最难的一道工艺”这样的话。

由于不知道你所用漆的配方，配制标准，也不知道你具体的上漆手法，所以很难准确指出到底哪里出了问题。看这样可否：我找到我教材里关于上漆的章节贴出来你先对照一下你的具体情况，看看有没有线索，找到具体线索再对症下药讨论问题可能出在哪里。

第八章上漆与保护

漆液的配方非常繁杂，其主剂从古代典籍中所使用的琥珀珠子，到松香，非洲山达克胶，都见记载。所谓琥珀，我个人理解就是地下埋了很多年的松香。它与新鲜松香的性状到底有何不同，我没做过实验。我实验过松香与山达克胶的区别，松香比山达克胶难以干燥的多，经常是几天后板子摸上去还粘手。因此我个人推荐山达克胶。溶剂，在古代典籍中记载为※※※※，但目前的配方几乎都使用酒精。注意，这必须得是95的粮食酒精，必须不能是无水乙醇，无水乙醇配制的漆液极其容易溶解画面。不论是松香还是山达克胶，都不很容易溶解在酒精里（需要一到两天才能完全溶解），且都很难过滤，因为液体太粘稠。真正的山达克胶有很多杂质，包括树叶甚至小虫子尸体。我使用快速滤纸过滤一次，再使用中速滤纸过滤第二次。由于过滤时间极其漫长，酒精又是挥发较快的液体，所以我会在漏斗上覆盖一层塑料保鲜膜。

漆液配方中最难搞到的东西是薰衣草油。国内市场上很难搞到真正的天然纯薰衣草油，能见到的大多是混合了其它油脂的所谓“薰衣草精油”。我的解决办法是在美国购买，这东西可以国际邮寄。毛之江曾经提醒我，即使美国的薰衣草油，也要注意分辨是“花油”还是“茎油”，但我所买到的油能够很好工作，这就足够了。

由于一个好奇心我想知道不添加薰衣草油的山达克胶酒精溶液能不能独立工作，也就是说薰衣草油到底起到什么作用，仅仅是让板子最后闻起来很香么？我用山达克胶单独处理了一张板子，结果漆膜干燥后是完全白色不透明的。我又用单独的松香这么做了，结果很好，漆膜是透明的，但漆膜似乎永远不会干燥，一周后摸上去还是粘粘的。

山达克胶标准配方为：95％ 的酒精 420毫升，山达胶58克，熏衣草油45毫升。
松香标准配方：95％ 的酒精 220毫升，特级松香32克，熏衣草油28毫升。

板子上漆的标准步骤：1，提前清理空间确保无风无尘，必要的话用水清理地板，2，确保板子完全干燥，包括边角，都不能有未干的水渍，3，用软镜头布或软羊毛刷仔细清理板子上附着的银粉和灰尘，4，将板子加热到60度左右，如果可能，将漆也加热到这个温度，5，以布胶手法将漆液倾倒在板面上摇匀，余液回流到另一个回收瓶中。6，将板子继续保持在60度10分钟左右，直到漆膜不再粘手为止，7，冷却板子，放置一周直到漆膜彻底干燥。

所有步骤中第一步最重要也最容易被忽略。上漆必须在一个无风的密闭空间里，因为风吹到板子上可以导致板子上漆膜蒸发不均匀，板子局部（尤其是边缘部分）容易产生半透明类似白内障的效果，并且永远就这样了（图8-1，上漆不理想的效果）。上漆也必须要求一个尽可能无尘的环境。好似咒语一般，空间里每一粒灰尘最后都可以在漆膜上找到。尽管我们无法把空间做到像一个真正的无尘车间，但必要的清理工作绝对可以在最后板子上得到回报。良好的上漆效果应该是整个板子表面光亮如镜，漆膜透明如水晶。但说实话，我没有一张板子可以达到这种理想状态。在步骤4中，如果你是用如酒精灯这样的明火加热板子，请千万注意板子表面着火。我曾经因为救火，不得不给板子上扔上去一条浴巾，结果毁了影像。

对于很多人来说，包括我自己在内，上漆是整个湿版流程中最头疼的事。其中一个最重要的原因就是上完漆的板子似乎总是看上去黯淡。这有多方面原因。首先，我们要明白，一张板子看上去最漂亮的时候是在定影后水洗时，此时的板子新鲜，亮丽，影调丰富，楚楚动人。随后，板子干燥后会略微“发白”，亮部层次略有损失，整张板子好像浮上一层银粉。而上漆后，整个影调会重新回到水中状态，并通常会更暗一些。这个板子亮度上的变化会让人对上漆工艺心生芥蒂。我曾经一度怀疑是漆液本身的微黄色给板子带来的影响，于是尝试各种办法去除漆液的颜色，比如使用活性炭吸附等等，想让漆液接近透明色，但均告失败。现在的结论是，上漆一定会让板子看上去“暗一点”，只是我们尽可能控制程度而已。

上漆前要对板子加热，目的是帮助漆液中的酒精和水份迅速蒸发。加热温度要控制在50～60度，太热液会令板子发黑，因为太热可以加速板子上的银氧化，使板子看上去像是“烤焦了”。古代典籍中对于小板子推荐使用酒精灯。对于酒精灯这种相对集中的热源，玻璃要防止烤碎裂，金属板子要防止局部受热产生的荷叶状变形。尤其是大板子。因此巨大板子几乎是无法用这种热源加热的。我一度还尝试过电吹风机，但电吹风机其实也是局部作用，无法全部均匀给板子加热。最后的解决方案是万能的淘宝。我找到一种高温电热硅胶带，它自带控温器，形状大小可以订制，有很多商家出售，多集中在江浙沪一带，需要的话可以搜索“硅橡胶电加热带”。这种东西非常好用，平时可以卷起，唯一的问题是需要用220伏市电，野外不能使用。

板子如果越来越暗，暗得非常显著，那就绝对不是上漆的原因，而是定影后水洗不足。我是吃够了苦头后才明白过来的。板子拍完要尽快上漆，不能懒惰，因为板子上银颗粒裸露在空气中会氧化发黑，时间越久氧化程度越厉害。久放不上漆的板子，如果你用手轻轻拂一下画面，马上会发现氧化的痕迹（图8-2）。

上漆工艺的另一个噩梦般体验是影像融化（图8-3（1）（2），上漆融化画面）。早期我曾经经历过多次这种令人惊恐万分的情况，但好在总算找到了主要原因。1，漆液配制时千万不能使用无水乙醇，必须使用95的粮食酒精。如果影像还是融化，有必要的话在漆中少加几滴蒸馏水，以降低酒精含量比例。但是注意，漆液中加水过多会导致漆液发白浑浊，要搅拌并沉淀一天后待其重新恢复性状才能使用。另外一个漆液中含水量高的风险是，上漆时板面温度低时，漆膜会起浅蓝色～乳白色的半透明薄雾，但这层雾会随着加温和板子干燥缓慢褪去。2，使用老化的火棉胶拍成的板子，会大大增加影像被漆溶解的几率，胶龄越长几率越高。这是因为胶龄一长胶体中的酸性析出越多，酸与乙醚乙醇反应，破坏硝化纤维的形态，使最后形成的胶膜失去强度，影像是附着在胶膜上的，胶膜溶解影像自然随之崩塌。以上是目前找到的两个主要原因，但我不确定是否还有未找到的其它原因，因此最稳当的做法是：拍摄失败的“当天同批次”板子不要扔掉，做为上漆的小白鼠。它没事，则其它都没事。

Twantwo和毛之江都对我说过，如果板子上漆失败可以二次重复上漆，我只尝试过一次，但却失败了。二次上漆时漆液融化了影像。因此我建议你最好还是做到一次上漆成功。对于实在不愿意与漆纠缠的人，可以考虑上蜡。这个方法是3年前在上海的比利时人卡尔介绍而来，非常适合小板子，也非常适合介意上漆后板子发暗的人，因为上蜡之后板子明暗几乎没有任何变化。这是一种特殊的文物保护蜡，（图8-4，保护蜡），淘宝有售。使用这种蜡时，是用软布一点一点的涂抹均匀，也有一定的手法要求，感兴趣的人可以自己摸索尝试。

一开始的比较接近镜面（用的成品套药） 没觉得上漆是问题 后来越来越多灰雾 直到出现了融像
发现是胶不行了 保质期真短 准备自己配药了
漆有保质期吗？

朋友喊我说有人找

别客气有事请讲