主题：云漫风光摄影高级技巧讲座 - 丽水风光大展信息 [主题管理员:云漫]
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用Photoshop自动景深合成
对齐以后，我们可以景深合成了。就是把上下这两个图片中最清晰部分合到一起。
ＰＳ里提供了一个自动合成工具，很多教程也讲这个功能。但根据我的经验，这个自动合成工具９９％情况下是不靠铺的。
口说无凭，我们来看看实际结果。
我们还是同时选中上下两个图层，然后点击 编辑－〉自动混合图层：
然后，在对话框里选“堆叠图像”：
很快ＰＳ就帮我们合成了一幅照片，从前景到远景都清晰。太简单了对吧？
我们的图像依然是上下两个图层。但Photoshop自动给这两个图层加了蒙板。这两个蒙板只选中两个图层里最清晰的部分，屏蔽掉了不清晰的部分。如果蒙板是正确的话，那么最后的图像应该处处清晰。
可是目前的软件还没那么好用。我们粗粗一看，合成的照片挺不错。可是那两个千孔百窗的奇怪的图层蒙板告诉我那儿不对。
我们按住Alt键（在苹果电脑上按住Option键），同时用鼠标点击上面图层的蒙板。这个动作的目的是只显示蒙板。现在清楚了吧？
我们知道，蒙板的黑色部分代表透明，白色代表不透明。
在这个例子里，上面图层的远山（上半部分）不清晰，下半部分（冰泡)清晰。下面图层则相反。
正确的蒙板一定是上半部分全黑（这样才能漏出下面图层中清晰的远山），下半部分是白色（这样只显示上层清晰的冰泡）。
现在这样黑一块白一块的，完全不对。
我们再点击一下上面图层的缩略图，回到正常图片显示模式，然后把图片放大到200％仔细看，果然问题多多，比如光是这一小块区域，图中红色圈出部分就全部是合成错误，不清晰的地方。其实这一小块还有好几个没有标出的错误合成点。
本帖最后由 云漫 于 2019-1-30 02:47 编辑
对齐以后，我们可以景深合成了。就是把上下这两个图片中最清晰部分合到一起。
ＰＳ里提供了一个自动合成工具，很多教程也讲这个功能。但根据我的经验，这个自动合成工具９９％情况下是不靠铺的。
口说无凭，我们来看看实际结果。
我们还是同时选中上下两个图层，然后点击 编辑－〉自动混合图层：
然后，在对话框里选“堆叠图像”：
很快ＰＳ就帮我们合成了一幅照片，从前景到远景都清晰。太简单了对吧？
我们的图像依然是上下两个图层。但Photoshop自动给这两个图层加了蒙板。这两个蒙板只选中两个图层里最清晰的部分，屏蔽掉了不清晰的部分。如果蒙板是正确的话，那么最后的图像应该处处清晰。
可是目前的软件还没那么好用。我们粗粗一看，合成的照片挺不错。可是那两个千孔百窗的奇怪的图层蒙板告诉我那儿不对。
我们按住Alt键（在苹果电脑上按住Option键），同时用鼠标点击上面图层的蒙板。这个动作的目的是只显示蒙板。现在清楚了吧？
我们知道，蒙板的黑色部分代表透明，白色代表不透明。
在这个例子里，上面图层的远山（上半部分）不清晰，下半部分（冰泡)清晰。下面图层则相反。
正确的蒙板一定是上半部分全黑（这样才能漏出下面图层中清晰的远山），下半部分是白色（这样只显示上层清晰的冰泡）。
现在这样黑一块白一块的，完全不对。
我们再点击一下上面图层的缩略图，回到正常图片显示模式，然后把图片放大到200％仔细看，果然问题多多，比如光是这一小块区域，图中红色圈出部分就全部是合成错误，不清晰的地方。其实这一小块还有好几个没有标出的错误合成点。
本帖最后由 云漫 于 2019-1-30 02:47 编辑
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用Photoshop对齐图层
首先我们把要合成的两张照片载入堆栈。本例里，这两个图片已经在Photoshop被打开了，所以我们在对话框里直接点击“添加打开的文件”就可以了。如果这两张图没有先被打开的话，我们需要点击“浏览”，到磁盘里去找他们。 选好图片后，点击“确定”就可以了。
ＰＳ现在把这两张要合成的图加载到一个新文件里，并做成了堆栈。在这个例子里，上面的图层是前景清晰，下面图层是远山清晰。
上面的图层是前景清晰，下面图层是远山清晰。
我们下一步要做的，就是对齐图像。由于镜头呼吸效应，这两张照片的大小稍微有点不一样。我们需要用软件把他们缩放成一样大小，并保证图片里的元素全部对齐。
我们首先把这两个图层同时选中，然后点击“编辑—〉自动对齐图层”：
在对话框里，选“自动”，点击“确定”：
很快，ＰＳ就把这两张图片对齐了。绝大多数情况下，在对齐上下图层这一步上，ＰＳ做的很好。极少数情况下对的不够好的话，我们再对一次有时能解决问题。
注意，图像边缘有一点点白边，因为两张图视角有细小区别，缩放后大小不一样。没关系，合成结束后裁掉它。
这两张图哪张在上面，哪张在下面有关系吗？
大部分情况下无所谓。不过我们要记住是，ＰＳ是让上面的图层拉伸或压缩变形，来匹配下面的图。任何时候我们对图进行变形，哪怕是极其轻微变化，也会对清晰度有一点影响（虽然这个影响十分小，大部分时候看不出来）。
如果你更重视图片的某个部分（比如前景）的清晰度，就把它放到下面图层。此外，极少数情况下，如果上面图层不清晰的部分太多，对齐操作可能会失败。这时候可以试图调整一下顺序再试。
首先我们把要合成的两张照片载入堆栈。本例里，这两个图片已经在Photoshop被打开了，所以我们在对话框里直接点击“添加打开的文件”就可以了。如果这两张图没有先被打开的话，我们需要点击“浏览”，到磁盘里去找他们。 选好图片后，点击“确定”就可以了。
ＰＳ现在把这两张要合成的图加载到一个新文件里，并做成了堆栈。在这个例子里，上面的图层是前景清晰，下面图层是远山清晰。
上面的图层是前景清晰，下面图层是远山清晰。
我们下一步要做的，就是对齐图像。由于镜头呼吸效应，这两张照片的大小稍微有点不一样。我们需要用软件把他们缩放成一样大小，并保证图片里的元素全部对齐。
我们首先把这两个图层同时选中，然后点击“编辑—〉自动对齐图层”：
在对话框里，选“自动”，点击“确定”：
很快，ＰＳ就把这两张图片对齐了。绝大多数情况下，在对齐上下图层这一步上，ＰＳ做的很好。极少数情况下对的不够好的话，我们再对一次有时能解决问题。
注意，图像边缘有一点点白边，因为两张图视角有细小区别，缩放后大小不一样。没关系，合成结束后裁掉它。
这两张图哪张在上面，哪张在下面有关系吗？
大部分情况下无所谓。不过我们要记住是，ＰＳ是让上面的图层拉伸或压缩变形，来匹配下面的图。任何时候我们对图进行变形，哪怕是极其轻微变化，也会对清晰度有一点影响（虽然这个影响十分小，大部分时候看不出来）。
如果你更重视图片的某个部分（比如前景）的清晰度，就把它放到下面图层。此外，极少数情况下，如果上面图层不清晰的部分太多，对齐操作可能会失败。这时候可以试图调整一下顺序再试。
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768 帖
景深合成的基本原理
从原理上来说，景深合成是一个非常简单的概念。当我们前期拍摄的时候，需要对准远近不同地方对焦，然后拍摄多张照片。 比如我们面对一座美丽的雪山和前景中的鲜花，我们可以对准前景的鲜花拍摄一张，得到一张前景清晰但远山模糊的照片。然后再对准雪山聚焦并拍摄，得到一张雪山清晰但前景模糊的照片。最后我们在后期软件中把几张照片最清晰的部分合成到一起，获得一张全景深照片。这张办法极大地扩展了景深范围，也就极大地增加了构图的灵活性。
市场上有专业景深合成软件如Helicon Focus等。它们功能强大，能处理很复杂的场景，但我只是在极为偶然的情况下才使用这类软件。绝大多数情况下，我们可以用Photoshop来完成景深合成。
下面我们看看两张我在加拿大冰泡湖拍摄的照片，器材是5DSR + EF 11-24L。虽然用了11mm这样的当前最广的镜头（镜头越广，景深越大）和f/11, 显然单张拍摄景深是不够的，因为我是趴在冰面上，让镜头非常贴近前景的冰泡拍摄的。
图１ 对焦远处， 远山清晰，前景冰泡不清晰。
图２ 对焦近处， 远山不清晰，前景冰泡清晰。
细心的读者可能发现，这两张照片虽然焦距没有变（都是１１ｍｍ），但它们的视角大小稍微不一样。把这两张图上下重叠看这点非常明晰。
这是因为大部分摄影镜头，不管是定焦还是变焦镜头，都有所谓“呼吸效应”。就算我们的理论焦距不变（在本例中，我们的焦距固定在１１毫米），当我们对焦不同地方的时候，镜头内部的镜片组必须来回移动，其结果是镜头的实际有效焦距会发生一些十分细微的变化，导致的视角的变动。
由于这个原因，这两张对焦不同点的照片是不能直接合成的。
我们必须对它们进行“对齐”操作，包括一些拉伸，缩小和变形的变换，才能保证它们可以重合到一起。这种对齐操作如果要靠人工来处理会非常麻烦，好在大部分时候，我们有软件能自动帮我们处理这个过程。
本帖最后由 云漫 于 2019-1-30 02:28 编辑
从原理上来说，景深合成是一个非常简单的概念。当我们前期拍摄的时候，需要对准远近不同地方对焦，然后拍摄多张照片。 比如我们面对一座美丽的雪山和前景中的鲜花，我们可以对准前景的鲜花拍摄一张，得到一张前景清晰但远山模糊的照片。然后再对准雪山聚焦并拍摄，得到一张雪山清晰但前景模糊的照片。最后我们在后期软件中把几张照片最清晰的部分合成到一起，获得一张全景深照片。这张办法极大地扩展了景深范围，也就极大地增加了构图的灵活性。
市场上有专业景深合成软件如Helicon Focus等。它们功能强大，能处理很复杂的场景，但我只是在极为偶然的情况下才使用这类软件。绝大多数情况下，我们可以用Photoshop来完成景深合成。
下面我们看看两张我在加拿大冰泡湖拍摄的照片，器材是5DSR + EF 11-24L。虽然用了11mm这样的当前最广的镜头（镜头越广，景深越大）和f/11, 显然单张拍摄景深是不够的，因为我是趴在冰面上，让镜头非常贴近前景的冰泡拍摄的。
图１ 对焦远处， 远山清晰，前景冰泡不清晰。
图２ 对焦近处， 远山不清晰，前景冰泡清晰。
细心的读者可能发现，这两张照片虽然焦距没有变（都是１１ｍｍ），但它们的视角大小稍微不一样。把这两张图上下重叠看这点非常明晰。
这是因为大部分摄影镜头，不管是定焦还是变焦镜头，都有所谓“呼吸效应”。就算我们的理论焦距不变（在本例中，我们的焦距固定在１１毫米），当我们对焦不同地方的时候，镜头内部的镜片组必须来回移动，其结果是镜头的实际有效焦距会发生一些十分细微的变化，导致的视角的变动。
由于这个原因，这两张对焦不同点的照片是不能直接合成的。
我们必须对它们进行“对齐”操作，包括一些拉伸，缩小和变形的变换，才能保证它们可以重合到一起。这种对齐操作如果要靠人工来处理会非常麻烦，好在大部分时候，我们有软件能自动帮我们处理这个过程。
本帖最后由 云漫 于 2019-1-30 02:28 编辑
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plainsong 发表于 2019-1-29 16:40
老蛙MSC吧？
老蛙MSC先把12mm全幅镜头变成17mm中幅镜头然后移轴，镜头成像素质肯定会下降了。直接用12mm镜头拍然后裁图不一定比用MSC移轴差，除非是非常需要高像素图片。
感觉老蛙MSC就是用来玩的，真正的移轴转接还是得用直接的移轴转接坏，全幅机接中幅镜头，半幅或M4/3机接全幅镜头。
谢谢回答。
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764 帖
dune2000 发表于 2019-1-29 16:43
对，老蛙的，但是很奇怪的是，我看※※上面评测，转接环用上去后，成像质量反而提高了，特别是边角
像场扩大了，不移轴的话原本的边角跑了外面，传感器上成像的边角其实不是边角。
就好比用12mm拍完后把边角裁掉。
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plainsong 发表于 2019-1-29 16:40
老蛙MSC吧？
老蛙MSC先把12mm全幅镜头变成17mm中幅镜头然后移轴，镜头成像素质肯定会下降了。直接用12mm镜头拍然后裁图不一定比用MSC移轴差，除非是非常需要高像素图片。
感觉老蛙MSC就是用来玩的，真正的移轴转接还是得用直接的移轴转接坏，全幅机接中幅镜头，半幅或M4/3机接全幅镜头。
对，老蛙的，但是很奇怪的是，我看※※上面评测，转接环用上去后，成像质量反而提高了，特别是边角 本帖最后由 dune2000 于 2019-1-29 16:45 编辑
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762 帖
dune2000 发表于 2019-1-29 09:28
不知道楼主和各位摄友有没有用过老蛙的12+swc移轴组合，由于预算有限，这套组合能不能可以用作建筑和室内设计的17移轴的替代方案
老蛙MSC吧？
老蛙MSC先把12mm全幅镜头变成17mm中幅镜头然后移轴，镜头成像素质肯定会下降了。直接用12mm镜头拍然后裁图不一定比用MSC移轴差，除非是非常需要高像素图片。
感觉老蛙MSC就是用来玩的，真正的移轴转接还是得用直接的移轴转接坏，全幅机接中幅镜头，半幅或M4/3机接全幅镜头。
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多谢大师
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759 帖
多数读者大概都知道，我曾经是渐变镜的强烈鼓吹者，写了不少东西，毒害了不少人去买买卖。
但这几年我根本不用了，而且还写了很多文章讽刺用的人是老法师。
去年我回国在青岛座谈后，我的想法又有点变化。当地一个在老年大学教课的很受大家尊重的老师告诉我，老年大学的学生现在是摄影的主力之一，他们大部分人完全不懂后期，不会用电脑，不会ＰＳ。他们希望最好是直出，哪怕效果不是最理想。别说曝光合成了，后期拉一下暗部这么简单的操作都不会或不想做。
我现在开始慢慢接受不同人群有不同要求这一事实了。大部分初级摄影爱好者要求很简单，和我们这样的专业级选手（不管是否职业）想法很不一样。对很多（也许是多数）初学者，用渐变灰可以直接看到效果，他们觉得好，也没错，不是每一个人的要求都那么高的。
所以我以后再也不会说这些人了。我认真从他们角度想了想，觉得作为一个帮助他们学习和预想最终效果的工具，物理滤镜挺好。 当然，这里面有一部分人，会慢慢进步到用更高级的技法如曝光合成。
当然，这个社会永远有一小部分人有“渐变灰情怀”，希望尽可能前期解决大部分问题。我见过的这些人大部分是装，因为最终出来的片子实在是没法看，但也有极少数几个我很尊重的顶尖高手也有这个情怀 －－ 但他们还是乐意去用后期去解决渐变灰的缺陷。就我个人而言，我看这是多此一举，但情怀吗，没啥对错的，自己喜欢就好。
其实我也能理解他们的某些想法。有时我拍了两张不同曝光的片子打算后期曝光合成，但这些片子是没法现场给别人看效果的，我得解释“我需要回去合成”。对方如果不懂摄影，会觉得你要回去造假 :-)。 如果用了渐变灰并拍了一张好片，可以当场给旁边的人看，同时自己心中得意虚荣３０秒，虽然心里知道回去还是得后期拉亮一下被滤镜压黑的山头 :-)
当然，１７移，１１－２４，１４－２４这样的灯泡头上，实在是没必要自讨苦吃了。
但这几年我根本不用了，而且还写了很多文章讽刺用的人是老法师。
去年我回国在青岛座谈后，我的想法又有点变化。当地一个在老年大学教课的很受大家尊重的老师告诉我，老年大学的学生现在是摄影的主力之一，他们大部分人完全不懂后期，不会用电脑，不会ＰＳ。他们希望最好是直出，哪怕效果不是最理想。别说曝光合成了，后期拉一下暗部这么简单的操作都不会或不想做。
我现在开始慢慢接受不同人群有不同要求这一事实了。大部分初级摄影爱好者要求很简单，和我们这样的专业级选手（不管是否职业）想法很不一样。对很多（也许是多数）初学者，用渐变灰可以直接看到效果，他们觉得好，也没错，不是每一个人的要求都那么高的。
所以我以后再也不会说这些人了。我认真从他们角度想了想，觉得作为一个帮助他们学习和预想最终效果的工具，物理滤镜挺好。 当然，这里面有一部分人，会慢慢进步到用更高级的技法如曝光合成。
当然，这个社会永远有一小部分人有“渐变灰情怀”，希望尽可能前期解决大部分问题。我见过的这些人大部分是装，因为最终出来的片子实在是没法看，但也有极少数几个我很尊重的顶尖高手也有这个情怀 －－ 但他们还是乐意去用后期去解决渐变灰的缺陷。就我个人而言，我看这是多此一举，但情怀吗，没啥对错的，自己喜欢就好。
其实我也能理解他们的某些想法。有时我拍了两张不同曝光的片子打算后期曝光合成，但这些片子是没法现场给别人看效果的，我得解释“我需要回去合成”。对方如果不懂摄影，会觉得你要回去造假 :-)。 如果用了渐变灰并拍了一张好片，可以当场给旁边的人看，同时自己心中得意虚荣３０秒，虽然心里知道回去还是得后期拉亮一下被滤镜压黑的山头 :-)
当然，１７移，１１－２４，１４－２４这样的灯泡头上，实在是没必要自讨苦吃了。
rossi 发表于 2019-1-27 10:02
数码片我不知道渐变镜还有什么用。。。。。
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758 帖
云漫 发表于 2019-1-27 04:33
TSE-24II各个方面都好，在室内最大问题是视角不够。
你可以竖拍横接片，用TSE-24II获得接近 17mm定焦镜头的视角。而且不会有视差 （严格要求的话，可以考虑我前面提到的支架，不严格要求的话不用一般也行）。问题是对你的用途而已，17mm够不够？如果不够，那么只有TSE-17了。
感谢胡老师解惑！
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757 帖
wingheart 发表于 2019-1-27 21:50
谢谢云漫！微单轨确实不太方便，有点动心主要是因为在很多时候可以解决景深问题，在便捷接片的同时还能提高画质。其实作为发烧友而非职业玩家，也许快捷更为重要。再次感谢你的意见！
其实职业摄影师快捷也挺重要的。
我在另外一个回帖里就提到，皮腔机灵活，动作多，可是和其他机器（包括阿尔帕等中画幅）相比，用它实在太慢了。每次拿出来收纳起来，装卸就要很久。我们都拍完了，那边还没装好。弱光下对焦超级头痛，因为只能用放大镜或实时取景慢慢对，夜里，日出前，日落后（都是我最喜欢的时段）对焦太难了，得用强光手电照前景，照远景，然后慢慢俯仰慢慢对焦，一不小心就错了。
用１３５没这个问题，用阿尔帕也没这问题。
皮腔机适合白天慢慢拍。拍建筑挺好，不用抢光线，抢云的形态，不用担心刮风下雨。。。
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wingheart 发表于 2019-1-27 21:50
谢谢云漫！微单轨确实不太方便，有点动心主要是因为在很多时候可以解决景深问题，在便捷接片的同时还能提高画质。其实作为发烧友而非职业玩家，也许快捷更为重要。再次感谢你的意见！
其实职业摄影师快捷也挺重要的。
我在另外一个回帖里就提到，皮腔机灵活，动作多，可是和其他机器（包括阿尔帕等中画幅）相比，用它实在太慢了。每次拿出来收纳起来，装卸就要很久。我们都拍完了，那边还没装好。弱光下对焦超级头痛，因为只能用放大镜或实时取景慢慢对，夜里，日出前，日落后（都是我最喜欢的时段）对焦太难了，得用强光手电照前景，照远景，然后慢慢俯仰慢慢对焦，一不小心就错了。
用１３５没这个问题，用阿尔帕也没这问题。
皮腔机适合白天慢慢拍。拍建筑挺好，不用抢光线，抢云的形态，不用担心刮风下雨。。。
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云漫 发表于 2019-1-24 12:25
对不起，没有这方面经验。
谢谢。我一会儿去看看图是否错了。
我看过别人用微单轨，也有朋友用金宝的皮腔机配飞思后背。我的看法是，微单轨很灵活，但实际拍风光的时候使用的时候不那么方便。你要看看是否值得折腾这事情。 拍风光因为环境所限，很多时候我还是希望方便快捷并且可靠才好。微单轨这方面是比较欠缺的。
谢谢云漫！微单轨确实不太方便，有点动心主要是因为在很多时候可以解决景深问题，在便捷接片的同时还能提高画质。其实作为发烧友而非职业玩家，也许快捷更为重要。再次感谢你的意见！
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雪怀阳 发表于 2019-1-26 11:27
胡老师您好，请教一个问题，据说24移轴在室内没17好用，那么24通过这种接片技术解决你意见是什么？
预算问题，只能考虑其一，唯一担心就是这个室内问题。感谢！！
TSE-24II各个方面都好，在室内最大问题是视角不够。
你可以竖拍横接片，用TSE-24II获得接近 17mm定焦镜头的视角。而且不会有视差 （严格要求的话，可以考虑我前面提到的支架，不严格要求的话不用一般也行）。问题是对你的用途而已，17mm够不够？如果不够，那么只有TSE-17了。
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750 帖
wingheart 发表于 2018-12-31 15:43谢谢云漫这么详细讲解移轴镜头扩展景深，非常有启发，这是目前能看到的几乎最详细的讲解了
不过有一处“佳能5DSR + TSE-24镜头，镜头往下俯2度，f/4和f/11. 俯仰角度增加到2度后，景深范围非常薄“的两幅配图，是不是有误？图中配的似乎f4是俯仰1度，f11似乎没有俯仰。如有讲错，勿怪
我看了看，里面的图是错了。 谢谢指出！ 下面更新一下677贴。
==============================
当镜头下俯后，景深范围不再是一个立方形空间，而是一个锲形 （见下图）。 这个锲形的夹角范围（清晰范围）靠光圈和俯仰角度决定。
光圈越小，夹角越大， 景深范围越大。
俯仰角度越小，焦平面倾斜角度越小，夹角越大， 景深范围越大。
俯仰角度越大，焦平面倾斜角度越大，夹角越小， 景深范围越浅。
佳能5DSR + TSE-24镜头，不俯仰，f/11， 对焦在超焦距点（4.99米处）获得最大景深。物平面（绝对清晰）
在4.99米处，从2.51米到无穷远都相对清晰。比2.51米更近点景物就没法清晰了。
佳能5DSR + TSE-24镜头，镜头往下俯1度，f/11. 画面中的绿色锲形就是景深范围，尖的部分靠近镜头。
锲形里红色线是物平面，这个面从相机脚下一直延伸到无穷远， 位于这个面上的景物都绝对清晰。位于绿色区域的景物都在景深范围内，都是相对清晰。 注意，如果景物太高（比如前景里有棵树），那么自然会超出绿色范围，超出部分是不会清晰的。
佳能5DSR + TSE-24镜头，镜头往下俯1度，f/4. 显然因为光圈增大，景深范围变薄。 虽然物平面还是从相机脚下
一直延伸到无穷远，但稍微有点高的景物就会超出景深范围。
佳能5DSR + TSE-24镜头，镜头往下俯2度，f/4和f/11. 俯仰角度增加到2度后，景深范围非常薄。特别是f/4的时候
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749 帖
kevinlhl 发表于 2019-1-7 15:37
云漫老师好。
能否讲解一下用长焦移轴镜头拍摄静物的全景深拍摄经验？（佳能最近的90和135）
对不起，没有这方面经验。
wingheart 发表于 2018-12-31 15:43谢谢云漫这么详细讲解移轴镜头扩展景深，非常有启发，这是目前能看到的几乎最详细的讲解了
不过有一处“佳能5DSR + TSE-24镜头，镜头往下俯2度，f/4和f/11. 俯仰角度增加到2度后，景深范围非常薄“的两幅配图，是不是有误？图中配的似乎f4是俯仰1度，f11似乎没有俯仰。如有讲错，勿怪
另外还有一个问题想请教，目前使用索尼A7R3，前段时间看到金宝微单轨，可以比较方便前组接中画幅镜头，实现移轴和俯仰动作，不知云漫对这种微单轨有何评价，谢谢！
谢谢。我一会儿去看看图是否错了。
我看过别人用微单轨，也有朋友用金宝的皮腔机配飞思后背。我的看法是，微单轨很灵活，但实际拍风光的时候使用的时候不那么方便。你要看看是否值得折腾这事情。 拍风光因为环境所限，很多时候我还是希望方便快捷并且可靠才好。微单轨这方面是比较欠缺的。
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747 帖
rossi 发表于 2019-1-6 09:30
移轴镜头很好玩，也比较难用。俯仰功能在取景屏上确认很麻烦，真正用的时候跟着云漫的那个角度表格，估算镜头离地高度，直接调整角度应该是比较可行的办法。体积大、重，携带不如广角方便。
17移轴晴天易产生炫光问题，接片时边角画质下降严重，像场范围大概在富士中幅上还能应付，期待在富士中幅上的表现，不知道云漫有没有这方面的尝试，那几个佳能转富士的接环哪个好点，毕竟都不便宜。
前几天在加拿大，我的团员有一个人用了17+富士，我觉得画质不错，而且竟然还可以移轴量。
昨天一个朋友给我展示了用TSE-17 + 接环 +阿尔帕 + 飞思3100后背的样品，我们都很吃惊边角画质－相当不错。如果飞思那么大的传感器都没问题的话， 那么富士的44x33当然可以移轴了。
我下个月应该能拿到一个这样的接环， 到时候我一定会在飞思/阿尔帕上测试，如果TSE-17的表现真那么好，那岂不是意味着飞思也有了11mm的超广角？想想就激动。 哪怕画质稍微差一点点也可以啊，这视角无敌了。
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goldenrou 发表于 2019-1-7 16:10
云漫老师，看到你有EF70-200 F4is这支镜头搭配EX1.4X 3代增倍镜
请问这个组合现在还推荐使用吗？相比EX2x 3如何
现在手里有EF70-200F4is 不知道值不值得买1.4x 3
如果只是偶然需要一下200-300mm这个范围内的焦段， 那么我还是推荐它。 很方便好携带。 2X我没有，但打鸟的那帮人都说别用。
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大毛栗子 发表于 2019-1-22 14:24
请教大师，我理解，对于拍风光，PCE 24只有在竖拍、左右移动拼接48*36的片子时，上下俯仰，这时是可用的，这么理解是对的？
如果不改的话，是这样。
我没有PCE24， 我的理解是基于其他好几个用户的评论。 下面是kenrockwel的评论：
https://kenrockwell_com/nikon/24mm-pc.htm
“As shipped, you get left/right swing and vertical rise/fall. You can rotate the lens 90 degrees either way to get front tilt, but now your vertical shift becomes left-right shift.
If you tilt up or down, you can't swing left or right. If you rotate the entire lens assembly to change the angle of tilt, you also alter the line in which it will shift.
As shipped, the 24mm PC is set the wrong way for landscape and tablescape photography. You can't get tilt at the same time as rise/fall — you only get swing.
Landscape photographers will need to send their 24mm PCs to Nikon service and pay to have the angles shifted 90 degrees to make these adjustments move in the same (parallel) direction. After doing this, you get rise/fall with tilt, but not swing.”
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wind4art 发表于 2019-1-23 15:23
云老师，就风光片，现在除了用移轴来扩展景深，后期厉害的还有用景深合成。但也有人说用超焦距。我的理解是，超焦距应用，合适，也有不合适。是否合适，一要看照片最后放多大，二要看拍摄的时候，前景在超出超焦距最近景深范围是否还有静物。
如果放大照片，可能原来认为的超焦距时远处应该清晰的景物，又变的不清晰了。不知道我理解的是否对。
超焦距和景深这件事，本帖里以前详细讨论过。
超焦距和景深这个概念本身是永远不过时的。 但是，随着像素的提高，传统镜头上的景深表，还有网上大部分景深/超焦距计算公式里的数据都过时了。 如果用这些公式计算来指导拍摄，我们放大后会发现照片清晰度不够。
但按照最新数据计算出的超焦距来拍摄，100%放大依然处处清晰。问题是，新数据太严格了，很多时候景深真不够用，因此我们要么是俯仰，要么是景深合成，或者两个都做。
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743 帖
云漫 发表于 2018-12-9 09:13
我在机场， 刚才写了一些，发现转机这段时间写不完。还不如写好了一次发。再等几天吧 图都准备好了。
云老师，就风光片，现在除了用移轴来扩展景深，后期厉害的还有用景深合成。但也有人说用超焦距。我的理解是，超焦距应用，合适，也有不合适。是否合适，一要看照片最后放多大，二要看拍摄的时候，前景在超出超焦距最近景深范围是否还有静物。
如果放大照片，可能原来认为的超焦距时远处应该清晰的景物，又变的不清晰了。不知道我理解的是否对。
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741 帖
rossi 发表于 2019-1-16 11:25
请大家遵守云漫的要求，不要跟图。
对不起，下不为例！
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